Hast du zur Messung nur die Haube geöffnet?
Mit angestecktem V2L Adapter lädt er auch.
Ich habe das Auto aufgeschlossen, die Haube geöffnet, das Schloss der Haube mit einem Schraubenzieher wieder geschlossen (für das Auto war die Haube also zu, da der Sensor im Schloss sitzt), das Auto abgeschlossen und einige Minuten später die Klimatisierung gestartet und dann gemessen.
Vor dem Start habe ich auch nochmal gemessen, um sicher zu gehen, dass nur 12,xxV anliegen - genauso wie danach 
Genau das ist die Frage, da viele nach der Klimatisierung mit Zombie und 12V zu tun haben.
Ich hatte nur 1x mit 13V zu tun, dass hatte ich aber selbst verursacht ohne es zu wissen, jetzt weiß ich es und beachte die Besonderheit
Ich habe hier ja echt schon viele Beiträge gelesen, aber ein Zusammenhang zwischen Vorklimatisierung und Problemen mit der 12V-Batterie war da meines Wissens nach eher nicht so oft dabei (mal abgesehen von deinen Beiträgen jetzt) 
Meine eben durchgeführte Messung bestätigt auch meine Vermutung und eher das genaue Gegenteil: Während der Vorklimatisierung kommt die Bordspannung aus dem HV-Akku, die 12V-Batterie wird also während jeder Vorklimatisierung ein wenig geladen:
Einstellungen/Messbedingungen:
- Außentemperatur: Ca. 6 Grad
- Zieltemperatur: 22,5 Grad
- Wärmepumpe vorhanden
- Wagen verschlossen (inkl. Schlossverriegelung Motorhaube)
- Auto hing nicht an der Wallbox oder sonstigem Lader
Nicht HV, sondern 12V Bordnetz
Ich habe wohle den Faden verloren...
Du meintest, dass die Vorklimatisierung die 12V Batterie belastet.
Meine Antwort darauf: Nein, das tut sie nicht, da während der Vorklimatisierung das 12V-Bordnetz höchstwahrscheinlich von der HV-Batterie gespeist wird, d.h. die Batterie wird vermutlich sogar geladen in dem Moment.
Trotzdem ist das Gebläse natürlich über eine der 12V-Sicherungen abgesichert (vermutlich "IG3 7") - dennoch ist es während der Vorklimatisierung keine Belastung für die 12V-Batterie, wenn das Gebläse läuft (aus eben genanntem Grund).
Drückst du hingegen den On-Knopf im Auto, ohne dass dein Fuß auf der Bremse ist (quasi "Zündung an ohne Motorlauf") und drehst das Gebläse an, dann entleerst du damit die 12V Batterie, da die HV Batterie in dem Moment nicht zugeschaltet ist. Alle Verbraucher laufen dann über die 12V Batterie - Heizen und Kühlen geht dann aber auch nicht. Genau wie beim Verbrenner: Wenn der Motor nicht läuft, geht auch Heizen und Kühlen nicht (lange) und irgendwann ist der Bleianker leer
Da schweigt sich ja Kia eher aus oder in den Sicherungsplan gehen, um zu sehen welche Verbraucher 12V sind
Naja, im Endeffekt sollten alles 12V-Verbraucher sein, außer mehr oder weniger:
- Antrieb(e)
- HV-Akkuheizung
- PTC-Zuheizer
- Wärmepumpe/Klimaanlage
- Spannungswandler HV/NV ("Lichtmaschine")
Sobald eine oder mehrere dieser Komponenten benötigt werden, wird der Schütz des HV Akkus angesteuert und dann wird die Bordspannung (inkl. der 12V Batterie) von der HV-Batterie mit ca. 14V versorgt.
Wissen tu ich das natürlich auch nicht, aber alles andere würde für mich einfach keinen Sinn ergeben.
Die HV-Sicherungen (wo immer sie auch liegen mögen) sind übrigens glaube gar nicht aufgeführt im verbotenen Buch - vermutlich auch besser so, da sollte keiner von uns hinlangen.
Bei der Klimaanlage, wird die 12V Bordanlage bemüht, denn der Lüfter ist ein 12V Motor und ich könnte mir vorstellen, dass das den Akku schlaucht und wenn dann der HV Akku nicht nachlädt ist der 12V Akku schnell an seiner Grenze.
Ich bin mir sehr sicher, dass während der Vorklimatisierung die 12V-Batterie von der HV versorgt wird: Denn ohne die HV-Batterie wären ja auch die Wärmepumpe bzw. der PTC-Zuheizer und die Batterieheizung nicht betreibbar.
Mit der Vorklimatisierung wird die 12V Batterie mMn also eher geladen als entladen.
Drum hab ich einen mit Ausschaltknopf, allein schon das ich das Bluetooth abschalten kann und somit ungewünschten Zugang verhindere, habe ich darauf geachtet.
Vielleicht interpretiere ich deine Aussage falsch, aber wenn du da wirklich einen Dongle hast, der jede Bluetooth-Kopplungsanfrage einfach so bestätigt und zulässt, dann hast du da (vom Gesichtspunkt der IT-Sicherheit) einen echten Schrott-Dongle! Da muss man ja Bammel haben, dass dir an der Ampel jemand im schlimmsten Fall in die Fahrzeugelektrik (Expertenmodus) eingreift!?
Bitte prüf das nochmal, ob das wirklich so ein "null-Sicherheits-Dongle" ist (also kein PW oder z.B. bestätigen einer neuen Verbindung durch Drücken des physischen Knopfes) und wenn ja, schmeiß ihn weit weg.
Der Ausschaltknopf selbt is nice-to-have: Meines Wissens nach, wird die OBD-Buchse aber ziemlich schnell abgeschaltet nach Verlassen des Fahrzeugs...
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, dass manche hier so viel auf die angegebene Reichweite geben - oder sogar einen Schaden wegen einem zu geringen Wert ableiten (sorry ).
Ganz ehrlich: Ich gebe wirklich nichts auf die Reichweite, die mir das Auto bei vollem Akku prognostiziert, ich beachte sie null und weiß auch nicht viel damit anzufangen.
Warum? Ganz einfach: Die angegebene Reichweite ist nichts anderes als der Versuch einer Vorhersage/Prognose. Diese lautet in etwa "Wenn du jetzt genauso fährst, wie die letzten xxx km und die Wetterbedingungen und die Höhenunterschiede exakt gleich sind, die Heizung genauso eingestellt ist, die Etappenlängen und Pausen gleich lang sind etc., etc., dann kommst du xxx km weit". <-- Das ist mir zu weit weg von der Realität, denn in der Realität unterscheiden sich mindestens manche dieser Werte bei jeder Fahrt.
Ich weiß, wenn ich im Winter auf die Autobahn gehe und ~130-140kmh mit meinem nicht-GT fahre, dann werde ich im Winter mit Heizung einen Verbrauch von ~25kWh/100km haben, mein Akku hat ca. 73kWh nutzbare Kappa und ich möchte mit einer komfortablen Restreichweite am Lader ankommen (falls z.B. dieser Lader defekt ist und ich den nächsten ansteuern muss und auch damit die Vorkonditionierung funktioniert - was nur bei >19,5% der Fall ist), also plane ich den ersten Ladestopp in ca. 200 km Entfernung ein - und dabei ist es mir völlig egal, ob mir das Auto 450km anzeigt, weil ich die letzten Tage/Wochen nur mit maximal 50kmh durch die Stadt geschippert bin. Die prognostizierte Reichweite hilft mir hier absolut gar nicht.
Oder auch andersrum, so wie es jetzt bei dir der Fall ist Nuklearschlag : Du bist die letzte Woche 1000km Autobahn gefahren: Dein Auto nimmt also den Verbrauch der letzten x-hundert km (genaue Zahl ist mir unbekannt und auch egal ) und sagt dir, dass wenn du nun wieder auf die Autobahn fährst, bei der gleichen Temperatur, Höhendifferenzen, etc. dann kommst du ein wenig mehr als 200km weit. Ist ja auch vollkommen korrekt, wenn du denn jetzt auf die Autobahn fährst!
Fährst du aber in der Stadt maximal 50kmh und ohne Heizung fährst verbrauchst du entsprechend nur ~21kWh/100km, dann kommst du da auch 300km weit - egal was die Reichweitenprognose sagt.
Ich kann dich also genauso beruhigen wie alle anderen hier: Dein Auto/Akku hat keinen Schaden, der Wert, den du angezeigt bekommst ist völlig normal - du solltest ihn vor allem bei vollem Akku nur weniger beachten Evtl. wenn er tatsächlich dem Nullwert nahe kommt, aber das siehst du dann ja auch am Akkuwert...
Achtung: Das Folgende hört sich jetzt vermutlich etwas nerdig an:
Ich habe über den Bluelink Adapter für iobroker und mit Hilfe des http-Plugins für Homebridge meinen EV6 quasi mit Siri verbunden. Und Siri kann mittlerweile Zeitplanungen. D.h. ich habe in meinem "Zuhause" ein Objekt "Kia" angelegt und kann nun Siri sagen, dass sie z.B. morgen früh um 6 Uhr die "Heizung im Kia" anmachen soll und das funktioniert wunderbar 
Da ich ja auch noch ein AppleTV daheim habe, welches als Steuerzentrale fungiert, kann ich das auch von überall unterwegs antriggern.
Wer sich schon mal etwas mit iobroker (für Home Assisstent gibt es glaub auch ein Kia Plugin) beschäftigt hat und/oder eh einen Raspberry Pi oder ein NAS daheim laufen hat, kann sich das ja mal überlegen
Alles anzeigenhallo!
Ich kann nicht meine Scheinwerfer einstellen! Ich habe probiert jede Art von Schraubendrehe aber so gesehen Ich habe gemerkt das es gibt unten keine schraube zu drehen und zu viel Platz. Ich drehe aber passiert nicht.
Danke für eventuelle Rückmeldung/ Empfehlung
VG
Ev6 rwd mit matrix led
Fahr einfach kurz beim Kia-Händler vorbei und lass es dir einstellen: Der hat nicht nur einen passenden Schraubenzieher, sondern auch das „Lichteinstellgerät“ (heißt das so?), wo die definierte Höhe und Mittenkante markiert sind - damit kann er es dann so einstellen, wie es sein soll.
Hat er bei mir auch kostenlos gemacht.
Selber dran rumdrehen führt oft zu suboptimalen Ergebnissen und/oder man blendet die entgegenkommenden Autofahrer… Beides ist kacka 
Alles anzeigen- Minuspol abklemmen
- Pluspol abklemmen
- Halterung vorne wegschrauben (eine Schraube)
- Wenn ich mich richtig erinnere, muss die Batterie ein Stück nach vorne (Richtung Front) aus der hinteren Halterung gezogen werden, dann kann man sie nach oben rausheben.
- Neue Batterie reinheben, wieder ein Stück nach hinten in die hintere Halterung drücken
- Halterung vorne wieder anschrauben, darauf achten, dass die Halterung und Batterie fest sitzt
- Pluspol anklemmen
- Minuspol anklemmen
--> Läuft!
Was mir gerade noch einfällt: Ich habe glaub auch den Frunk ausgebaut gehabt (sechs Schrauben oder so) um besser ranzukommen.
Ob das wirklich nötig ist/war, kann ich gar nicht genau sagen. Das käme also ggfs. noch hinzu…
