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Der linke im Bild - dürfte FI sein, wenn ich mich nicht irre.
Wallbox RCD/FI fliegt am Ende des Ladevorgangs
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Der linke im Bild - dürfte FI sein, wenn ich mich nicht irre.
Hat der Elektriker mal den RCD getauscht? Du hast ja nen Typ A . Für Wallboxen nicht wirklich geeignet .
Entweder ein Typ A-EV oder ein Typ B je nachdem was deine Wallbox hat oder nicht hat . Hat was mit den Gleichstromfehlerströme zu tun die vom E-Auto kommen , so grob gesagt.
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Gefährliches Halbwissen. Typ A geht bei vielen Wallboxen prima, ist geeignet und erlaubt. Kommt aber auf die Wallbox an. Der teure Typ B muss nur recht selten sein.
Aber wenn man auf Nummer sicher gehen will, entscheidet man sich für einen andern RCD . Kann aber jeder machen wie er will und sich über fliegende RCD wundern 😉
Falsch geschrieben >(Und ein Typ B liegt um 100-150 Euro ) richtig ist Typ b fängt ab 250 an. (Markenware )
Wobei in einer guten Wallbox ist dieser schon verbaut , dann wäre das natürlich kontraproduktiv. Aber das sollte ein guter Elektriker wissen.
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Wenn es so einfach wäre, mal eben auf Typ B umbauen und alles in Butter, dann hätten wir keine 154 Beiträge hier. Es liegt meistens am Auto oder an einem FI, an dem zu viel dran hängt, wo sich zulässige Fehlerströme dann addieren. Der Einbau eines anderen FI reduziert den Fehler, aber nicht die Ursache.
Beispiel bei mir, über 4000kWh andere eAutos geladen, dann 3x so einen EV6 während der Probefahrttage und der FI ist geflogen. Das Teil hat zu vor 3 Jahre nie ausgelöst.
Ich bin nach wie vor der Meinung, betroffen sind nicht alle ICCUs. Aber es fängt mit seltenen FI Auslösungen an, die werden dann häufiger und am Ende raucht die ICCU ab und muss getauscht werden. Mein MJ2024 soll nächste Woche, nach genau einem Jahr Lieferzeit kommen. Ich bin gespannt...
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Werde bald eine Zaptec Pro Wallbox 22kWH haben. Da ist schon eine FI Typ B integriert.
Wer kennt sich mit dieser Box aus? Irgendwelche Probleme damit?
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Hab nun ein halbes Jahr Typ G und keinen einzigen Fehler mehr. Nicht teuer und was Grund / Ursache ist ist mir eigentlich egal....die Zeit darüber nachzudenken spare ich mir.
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Und ein Typ B liegt um 100-150 Euro
Nee, der Typ A kostet das in etwa, Typ B liegt um 300-400€
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Nee, der Typ A kostet das in etwa, Typ B liegt um 300-400€
Sorry mein Fehler. War preislich beim Typ F. Typ B geht ab 250 los (also Markenware)
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Der linke im Bild - dürfte FI sein, wenn ich mich nicht irre.
Dann ist es der RCD / FI.
Der maximale Strom an sich spielt da dann keine Rolle. Es ist keine Überlast, die zum Auslösen führt, sondern ein Fehlerstrom. Da macht das Auto was komisches.
