Off-Topic: Interesse am Spoiler / Dropdown in der Signatur? Bitte hier gucken.
Danke für den Hinweis. Und noch dazu im richtigen Moment.
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Interesse am Spoiler / Dropdown in der Signatur? Bitte einfach mal hier gucken.
Beiträge von ThHuEV6
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Guten Morgen,
vielleicht eine selten blöde Frage. Aber muss man das Fahren mit der Rekuperation "lernen". Man kann natürlich auch mit Stufe 0 fahren, das ist schon klar. Dann ist es so wie beim Verbrenner.
Aber mit höheren Stufen muss man da mit dem Strompedal spielen? Hat man das schnell drin?
Viele Grüße
Ja, schätze bei täglicher Fahrt ca. 1 Woche.
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Gerne.
1) Parksperre sitzt im Getriebe. Vereinfacht gesagt ist es eine Klinke, die in eine Nut in z.B. einem Zahnrad im Getriebe eingelegt wird und dadurch das Getriebe blockiert. Sind beide Räder auf dem Boden, können sie sich durch das Differential nicht drehen. Die Parksperre wird automatisch über einen elektrischen Rückzugmecganismus gelöst, wenn man in D, R oder N schaltet.
2) Parkbremse bremst über Reibung das jeweilige Rad ab. Dabei werden die Bremsklötze an die Bremsscheiben mit Hilfe eines elektrischen Stellgliedes gepresst. Früher war das der Handbremshebel und die Seilzüge.
Jetzt gibt es zwei Arten vom Knall beim lösen der Parkbremse und Parksperre, eine genaue Zeitfolge ist wichtig!
Fälle:
1) festgerostete Bremsklötze an die Bremsscheiben. Hier passiert der Knall nach dem lösen der Parkbremse UND der Parksperre UND Loslassen des Bremspedals (eventuell muss man sogar Gas geben). Das ist ein harmloser Knall.
2) verspannte Parksperre. Hier parkt das Auto auf einer Schräge. Wenn die Klinke in die Nut gefallen ist, dann drückt das Autogewicht durch die Schrägposition die Klinke gegen die Wand in der Nut. Je steiler die Schräge, desto stärker. Es ist klar, dass das Rausziehen der Klinke unter Last beim Schalten in D, N oder R sofort einen Entspannungsknall verursacht. Richtig gesund ist es nicht. Der Knall passiert sofort beim Drehen der Wählscheibe, der Fuss ist immer noch auf der Bremse.
Und jetzt muss man sich den Fall Nr. 2 mit der zuvor angezogenen Parkbremse vorstellen:
Man steht auf der Bremse auf der Schräge, legt P ein (Parksperre aktiv, Klinke fällt in die Nut, aber noch ohne Spannung) und betätigt die Parkbremse. Wenn man jetzt den Fuss von der Bremse nimmt, hält die Parkbremse das Auto und die Klinke ist noch spannungsfrei. Das kann man überprüfen, indem man jetzt in D, N oder R schaltet : kein Entspannungsknall.
Leider passiert beim EV6 nach einer gewissen Standzeit, dass die Bremsscheiben sich relativ zu den Bremsklötzen verdrehen (kriechend), so dass die Klinke auf Spannung geht und es dann beim Lösen einen Entspannungsknall gibt.
Prima erklärt! 👍 deshalb als Workaround:
„Daher, wenn man zuerst die Fussbremse kräftig durchdrückt, presst man die Bremsklötze auf die Bremsscheibe. Erst dann fährt die elektrische Betätigung raus und muss dann keine Reibkräfte mehr überwinden => mehr echte Anpresskraft.“
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Das ist etwas anderes, bitte nicht vermischen!
Ups, kannst Du den Unterschied bitte noch einmal kurz ausführen?
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Dir ist es egal, dass Spiegel ausfahren, dass Auto aber zu bleibt? Dann macht der Näherungssensor aber keine Sinn und du kannst ihn gleich deaktivieren.
Machst du dann das Auto mit dem Schlüssel auf oder mit den Türsensoren?
Mal mit dem Schlüssel, mal mit den Sensoren. Das hängt vom Laden und von der V2L Nutzung ab.
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Auf eine "öffentliche" WB, die sich auf privatem Grund befindet, nur über "Schleichwege" und vielleicht noch hinter einem Gartentor zu finden ist, würd ich mich nicht einlassen, Irgendwer sucht die selbige, weil ja öffentlich zugänglich und muß feststellen, dass es sich mehr oder weniger um eine private WB handelt, bei dessen Besitzer er dann auch noch irgendwo klingeln muß. Der rechnet dann 1 und 1 zusammen und macht bei der BAFA eine Anzeige. Resultat: Missbrauch von Fördermitteln, Subventionsbetrug und Rückzahlung bisher geleisteter Vergütungen. Und das alles wg. 10 Cent/kwh, .... lohnt sich nicht würd ich sagen.
Die Bedingungen sollten passen und eingehalten werden. Außerdem spielt das Jahr der Inbetriebnahme auch eine Rolle und die damals zugrunde liegenden Bedingungen. Den Rest muss jeder mit sich selbst ausmachen.
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Ok, das werde ich testen. Danke
PS: Letztens hat es so geknallt, dass die vorbeilaufenden Leute erschrocken herum geguckt haben.
Gesund ist das aber nicht, finde ich. -
Wie, immer? Spiegeln klappen aus und Griffe nicht? Ist das eine Einstellungssache?
Ja, immer. Ob es eine Einstellungssache ist, dem bin ich noch nicht auf den Grund gegangen, weil es mir bisher egal war.
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…dass die Rechnungen auch bei Laden in Deutschland mit 20% französischer Umsatzsteuer kommen, es damit umständlicher wird sie die wiederzuholen.
Hi, in wie fern umständlicher? Hast Du da mehr Info‘s zu?
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?!? Hab ich wieder mal was verpasst?!
Kann man für die Wallbox auch Geld bekommen?!?….
Ja, dafür bekommt man auch Geld. Ich kann aber nur auf Deutschland bezogen etwas dazu sagen.
- Vergangenes Jahr waren es 0,14€/die geladene kWh.
- Dieses Jahr 2023 sind es ca. 0,10€/die geladene kWh.
Man muss die Wallbox bei der Bundesnetzagentur als halböffentliche Wallbox anmelden, ich nutze als Abrechnungsverfahren „Bar“. Dort findet man auch die Bedingungen.
Die geladenen kWh kann man dann (ich z.B. bei Elektrovorteil.de) als Zählerstände dort hinterlegen, Plus ein Excel Sheet mit den Wallboxdaten, was man bekommt.
Dann geht es los.
