Kann ich bestätigen. Mein FL macht beim Rückwärtsfahren keine lauten LKW Piepgeräusche.
Nur eine Art "Säuseln" welchen im Innenraum kaum wahrnehmbar ist.
Wenn Du jetzt auch noch sagst, dass das HUD scharf ist, mache ich aus meiner Kiste morgen nen Kasko-Fall.
/s
Schon häufig erlebt. Wenn die Vorkonditionierung nicht wie erwartet anspringt (Zelltemperatur aus Carscanner und Faustformel 3*/10 min.), dann versuche ich es mit einer anderen Säule im Navi die näher gelegen ist. Irgendwann geht’s dann.
Im Winter wähle ich immer eine Station deutlich vor der eigentlich angepeilten aus, weil ich sonst zu oft Opfer des <20%-Limits werde, ab dem die Konditionierung stoppt.
k.F. Ich habe heute bemerkt, das mein Kofferraum noch offen war. Wollte ihn dann mit der KIA App schließen. Leider diesen Punkt nicht gefunden. Kann man per App den Kofferraum nicht schließen? Ich bin dann zum Auto gegangen und habe die Klappe dann mit dem Taster geschlossen.
Die Variante zwischen App und Taster geht auch: Fernbedienung.
Alles anzeigenStellt euch mal vor, ihr bucht dann noch ein iMSys und Modul 3 §14a und habt dann zum Beispiel noch solche Netzentgelte:
Das sind die Netzentgelte von SH-Netz / Schleswig Holstein in der Fläche.
Oder so bei meinem Stadtwerken, das ganze Jahr
Stecke in dem Thema nicht super tief drin, aber ist es nicht so, dass du unter 14a mindestens 140€ Erstattung der Netzentgelte bekommst?
Aral Pulse von 19% auf 100%
Für 150km 69,98kw, /3*2 = 44,65 kwh Verbrauch also auf 100km.
Bordcomputer zeigt 29,6 kwh Verbrauch an auf 100 km/h.
Vorsicht hier auch vor einem systemimmanenten „Fehler“:
Durch das DC-laden handelst du Dir einen nicht unerheblichen Verbrauch für die Akkuheizung ein. Je nach Ausgangstemperatur kommen für deine erreichten >15 Grad im Akku einige kWh zusammen.
Die Heizung zog knapp 5kW über deine gesamte Ladedauer. Da du bis 100% geladen hast, wirst du ne ganze Zeit da gestanden haben.
Auf der Kurzstrecke ist die Heizung der Killer, weil sie überproportional viel Energie verbrät.
Vorheizen über die App bedeutet, je nach Aussemtemperatur, dass die Batterie geheizt wird. Beim Fahren passiert das aber nicht.
Kurzum: Nichts kaputt, kann man mit etwas Verhaltensänderung aber etwas in den Griff bekommen.
Die Tarife bei Octopus sind mMn ein ziemlicher NoBrainer. Insbesondere, wenn man nur eine Wallbox als großen Verbraucher im Haus hat.
Kostet bei uns (Tarif Go) von 0-5 Uhr brutto 17ct/kWh und in der übrigen Zeit 28ct.
Bis der SmartMeter (kostenlos) eingebaut ist: 22ct 24/7.
Das reicht immer zum laden, ist kein Kopfschmerz und dauerndes Nachdenken ob denn nun gerade ein guter Zeitpunkt sei um irgendwelche Verbraucher anzuwerfen.
Billiger kann es mit Tibber praktisch gar nicht mehr werden.
Du meinst aus AC muss DC gemacht werden?
Vielleicht reden wir ja aneinander vorbei, aber mir ging es um den Weg vom Auto via DC-Wallbox ins Heimnetz.
BTT please…
NUR an...? Wenn man kein DC hat, sondern AC V2L nutzt entstehen die Wandlungsverluste auch im EV6.
Ob die Wandlungsverluste im Auto oder an einer an DC angeschlossenen Wallbox entstehen ist doch völlig unerheblich. Am Ende bleibt es immer dabei, dass aus DC an irgendeiner Stelle AC gemacht werden muss.
Wie sicher ist die Aussage, ist das eine Annahme oder ein belegbarer Fakt?
Naja, dass die mitlaufenden Steuergeräte nicht mit Luft und Liebe laufen dürfte ja ziemlich klar sein. Soweit ich mich erinnere war der allgemeine Konsens bei 200-300 Watt.
